Best of Bordeaux E-Book

Rolf Bichsel

• Herausgeber: Intervinum AG
• Kategorie: Lebensstil
• Sprache: Deutsch
• Veröffentlichungsjahr: 2016

Seitenzahl: 621

Beschreibung

Alles, was Sie immer schon über Bordeaux wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Ein 292 Seiten starkes, mit superben Bildern illustriertes Werk zum Schmökern und Nachschlagen, das alles enthält, was der Mann /die Frau von Welt über Bordeaux wissen sollte. 200 einprägsame, humorvoll geschriebene Porträts der wichtigsten Güter und spannendsten Geheimtipps, jeweils bestückt mit einem Flaschenbild. Zudem erfahren Sie mehr über die Entstehungsgeschichte der wohl berühmtesten Weinregion der Welt über Geografie und Appelation bis hin zu nützlichen Tipps für Ihre nächste Bordeaux-Reise. Eine Einkaufshilfe für den intelligenten Bordeaux- Kauf, beim Online-Händler, im Weinshop und im Restaurant. Eine Gedächtnisstütze für ausgewachsene Bordeaux-Kenner. Ein unterhaltsames, leicht verdauliches Kompendium für Bordeaux-Novizen. Ein Konversationslexikon für kultivierte Leute, die auch über Bordeaux Bescheid wissen sollten. Ein modernes Nachschlagewerk für Eilige, die alles Wissenswerte zur Region auf einem Blick finden wollen. Kurzum ein Standartwerk für Bordeauxliebhaber, das in keiner Bibliothek, keinem Restaurant und keinem Weinshop fehlen darf.

Leseprobe

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Alles, was Sie immer schon über Bordeaux

wissen wollten, aber nie zu fragen wagten.

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die jeder Weinfreund kennen sollte.

Rolf Bichsel

Best of

BORDEAUX

200 legendäre Châteaux und ihre Weine

Wissen | Geschichte | Reisen

«Best of Bordeaux»

Eine Publikation von VINUM, Europas Weinmagazin

©

November 2016, erste Auflage, Intervinum AG, Zürich

ISBN Print: 978-3-033-05814-9

ISBN E-Book: 978-3-033-05915-3

AUTOR

Rolf Bichsel

VERLEGER

Roland Köhler

VERLAG

Intervinum AG, Zürich

www.vinum.ch

Verlagsleitung: Nicola Montemarano,

Assistenz/Koordination: Barbara Schroeder

Marketing: Dana Muñoz

Verkauf: Peter Heer, Catherine Sereno

Assistenz /

Administration: Manuela Deganello

GESTALTUNG, BILD UND PRODUKTION

Titelbild und Grafikkonzept: Marco Bräm

Lektorat: Brigitte Ackermann

Übersetzungen: Hancock-Hutton, Bordeaux

Fotos: Vinmedia, Bordeaux

Produktion: Hans Graf

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Urheber- und Verlagsrechte an dieser Publikation oder Teilen davon sind für alle Länder vorbehalten.

Jede – auch teilweise – Verwendung oder Verwertung, insbesondere Übersetzung, Nachdruck, Vervielfältigung,

Mikroverfilmung, Speicherung und Nutzung auf optischen wie elektronischen Datenträgern, bedarf der schriftlichen

Zustimmung des Verlags. Eine Verwertung dieses Werks ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen

unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.

Der Inhalt dieses Heftes wurde sorgfältig geprüft. Dennoch übernehmen Autor, Redaktion und Verlag keine Haftung

für seine Richtigkeit.

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7

Vorwort

Ich bin 1986 in Bordeaux gestrandet, als Pia-

nist in einem Jazz-Club, und dort hängen

geblieben. Ich wollte weiter in die Tasten

hauen und tat das auch, nur anders, als ich

dachte. Weil das Leben manchmal ganz

ohne uns mit uns spielt, wurde ich Wein-

schreiber und meine neue Heimat Thema.

Seither verkoste ich jährlich hunderte von

grossen Bordeaux und schäme mich dafür:

Wein ist nicht zum Spucken da. In diesen

30 Jahren hat sich Bordeaux radikal verändert. Keine andere Region produziert

eine solche Menge an so stilvollen Weinen. Bordeaux leidet unter seinem Ruf,

rare Luxusgüter in die Welt zu setzen. In Tat und Wahrheit ist die Spitze viel

breiter geworden, gerade die sogenannt kleineren Jahrgänge bieten preislich

wie stilmässig ausgezeichnete Weine. Es gibt hunderte guter Bordeaux, und nur

wenige sind teure Spekulationsobjekte. Auf meiner ersten Primeur-Tour prüfte

ein knappes Dutzend Verkoster 120 Weine. Heute lassen sich einige Tausend

Bordeaux-Gaumen (oder solche, die es werden wollen) bis zu tausend Muster

kredenzen – in einer Woche und ganz ohne schlechtes Gewissen.

Die Menge interessanter Bordeaux hat auch Nachteile. Durfte sich früher

Kenner schimpfen, wer zwei Dutzend Marken und drei Spitzenjahre nennen

konnte, braucht es heute ein Hochschulstudium dafür. Vorliegendes Buch ist

ein (ungenügender) Verteidigungsschlag dagegen. Ich habe versucht – mit all

den Kompromissen und Ungereimtheiten, die ein solches Unternehmen mit

sich bringt – die Spitzenbordeaux, die jeder kennen sollte, auf 200 Marken zu

reduzieren, eine möglichst gute Übersicht über meine Welt der grossen Bor-

deaux zu geben und stellvertretend für viele andere auch ein paar weniger be-

kannte Güter zu integrieren. Grundlage sind meine eigenen Erfahrungen. Ich

halte nichts von Objektivität im Wein.

Den geschichtlichen Teil über die Güter wollte ich ursprünglich auf die paar

Zeilen reduzieren, die überall nachzulesen sind. Beim Zusammenstellen der

ersten Porträts raufte ich mir die Haare ob all der Ungereimtheiten, die, ein-

mal in die Welt gesetzt, fröhlich kopiert werden. Das Gleiche zu tun, gab mein

Berner Dickschädel nicht zu. Was mich ein Jahr zusätzliche Arbeit gekostet hat,

mit Quellenstudium, Kontrolle geschichtlicher Daten, Studium von Heirats-

urkunden und Graben in Online-Archiven. Das Thema ist den Aufwand wert.

Echte Bordeaux-Geschichte ist zehnmal abenteuerlicher als kolportierte.

Rolf Bichsel

Bordeaux lebt

8

Inhalt

200 Jahre Weinabenteuer

Die Bordeaux-Story 10

Dichtung und Wahrheit 12

Ausone und die Römer 14

Schmelztiegel Bordeaux 18

The New French Claret 20

Neuer Luxus 24

Gründerjahre 26

Dreieckshandel 29

Märchenschlösser 32

Klassengesellschaft 33

Klassierung 1855 34

Welthandel 38

Marke und Stil 41

Reife-Theater 42

Gewinn-Kalkül 44

Bordeaux-Macher 45

Arbeitsteilung 48

Die Önologen 51

Übersicht Geschichte 53

l

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9

Geografie und Appellationen

Médoc und Haut-Médoc

54

Pessac-Léognan, Sauternes, Graves

56

Saint-Emilion, Pomerol

57

Karte der aufgeführten Güter

Rechtes Ufer

58

Bordeaux Süden

60

Médoc und Haut-Médoc

62

Anleitung 64

200 legendäre Châteaux und ihre Weine von A bis Z 67

Reisen und Entdecken

269

Stadt Bordeaux

270

Rechtes Ufer

272

Süden, Médoc und Atlantik

273

Ausgewählte Adressen für Bordeaux-Reisende

274

Bordeaux-Service

Küche 280

Glas und Karaffe

282

Lagerung und Reife

285

Jahrgangsübersicht 288

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10

Einführung

2000 Jahre Weinabenteuer

Bordeaux gehört zu den ältesten Weinanbaugebieten der Welt.

Doch was wir Grand Vin nennen, grossen Wein, ist erst im Laufe

des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden. An dessen Entwick-

lung haben Einwanderer aus zahlreichen Nationen gestrickt:

Wein aus Bordeaux ist ein durch und durch universelles Produkt.

Die Bordeaux-Story

Erfolg kommt nicht von ungefähr und grosse Weine resultieren aus gros-

sen Terroirs: Mütterchen Rebe, so will es das Klischee, dreckelt am liebsten in

Sand, Kies und Lehm, wühlt ihre Wurzeln tief in den Schoss von Grossmutter

Erde und schaufelt emsig Mineralkriställchen, Vitaminchen und Arömchen ins

Traubenkröpfchen, auf dass die Beere wachse und gedeihe und daraus Lafite

Rothschild werde. Zehn kleine Römerlein haben die exzellenten Terroirs der

Gironde entdeckt und darauf im Speerumdrehen Urcabernet Sauvignon an-

gebaut, Dionysos spielte önologischen Berater und wurde von Bacchus aus-

getrickst, der den Barriqueausbau einführte, und wenn sie nicht vor Lachen

gestorben sind, dann düngen sie heute noch munter Weingeschichte mit un-

gereimtem Mist. Würde man Terroir auf solch törichte Histörchen reduzieren,

wären zwei Drittel des Bordelais gerade mal gut für Radieschen.

Die Wahrheit ist viel prosaischer. Weil die Gallier oder genauer, die Gallo-

Römer, sich gerne einen hinter die Binde gossen – sonst reduzierte sich Vergnü-

gen ja auf Brot und Spiele – und der Import von Wein zu teuer kam, pflanzten

sie etwa ab der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts selber solchen an. Dazu

mussten sie erst eine Sorte auftun, die dem launischen atlantischen Klima

11

standhielt: die Biturica, von der Plinius der Ältere und der Agronom Columella

sprechen, vielleicht eine Kreuzung aus Sorten, die aus Spanien und dem Balkan

eingeführt worden waren. Die pflanzten sie überall da an, wo gerade Platz dafür

war. Terroir war ihnen Wurstbrot mit Käse.

Und als sie mehr Wein ernteten, als sie selber trinken konnten, schickten sie

den Überschuss in die neu eroberten nördlichen Provinzen, wo es auch genü-

gend durstige Kehlen gab, aber wo die Rebe trotz aller Anstrengungen, resis-

tentere Sorten zu selektionieren, nicht gedeihen wollte: zu den Bretonen oder

nach Britannien. Dazu brauchte es Schiffe und einen Hafen, und auch damit

war Burdigala, Jupiter sei Dank, gesegnet, schenkt man den Historikern Ver-

trauen. Denn bis heute ist es ihren Freunden, den Archäologen, nicht gelungen,

die römischen Docks auszubuddeln, die sie an den abenteuerlichsten Stellen

der heutigen Stadt vermuteten.

Tatsache ist: Bordeaux wurde zur wichtigsten, grössten Weinstadt der Welt,

weil der mondsichelförmige Mäander der Garonne, in denen mehrere grösse-

re Bäche mündeten, und wo die Urbordelaisen eine Siedlung errichteten, sich

nicht nur gut verteidigen liess, sondern sich auch als idealer natürlicher Ha-

fen entpuppte, dank all der Flussäste wie Lot, Tarn, Aveyron, Baïse oder Gers,

welche die Garonne zum Stamm erkoren hatten, Riegel und unumgängliche

letzte Etappe auf dem Weg vom Hinterland (das immerhin knapp ein Viertel des

heutigen Frankreichs umfasst) über den fast hundert Kilometer langen Meer-

busen der Gironde in den Atlantik, der Anschluss an die vereinten Weltmeere

erlaubte. In Bordeaux wirken die Gezeiten noch so stark, dass der Fluss alle acht

Stunden den Rückwärtsgang einlegt – der ideale Aussenborder für römische

Galeeren. Bereits im ersten nachchristlichen Jahrhundert ist Burdigala ein

Emporion, ein Handelshafen, wie der Historiker Strabon vermeldet.

Ohne Hafen wäre Bordeaux heute wohl Teil einer Region namens Libournais

und nicht umgekehrt. Denn am rechten Ufer der Dordogne, in Saint-Emilion,

Lafite Rothschild

12

Geschichte Dichtung und Wahrheit

wo die atlantischen Einflüsse temperierter ausfallen und Olivenbaum und

Korkeiche überleben, auf Böden aus Lehm und Kalk lag das für römische Ver-

hältnisse ideale Weinbauterroir, nicht auf den sandig-kiesigen Fluss-Sedimen-

ten am linken Garonne-Ufer im Norden und Westen der Stadt, wo die Römer

vermutlich ihre Reben zogen, oder auf den Schotterhalden im Süden, welche

die Bordeaux-Bürger ab dem 16. Jahrhundert bestockten. Und schon gar nicht

auf den Kieskuppen des Médoc, die erst das ganze Jahr über zugänglich wur-

den, nachdem holländische Ingenieure die sie umgebenden Moore dank eines

ausgetüftelten Systems von Kanälen und Schleusen trockengelegt hatten. Aber

eben: Saint-Emilion und Pomerol, dessen Weinbau ebenfalls römische Wur-

zeln haben soll (der Name gehe auf den Anbau von Obst zurück, Poma bedeute

Apfel, bezeichne aber auch Früchte generell: warum nicht die Traube?), la-

gen vor den Toren der Stadt Libourne, das trotz kleinem Hafen nicht gegen

Bordeaux ankam. Darum produzierte das ländliche Libournais bis Mitte des

18. Jahrhunderts vor allem Wein für den Eigengebrauch.

Zwar stammen die Gräben und Furchen, welche die Römer bei Saint-Emi-

lion in den Kalkfelsen schlugen, um da ihre Reben besser Wurzeln fassen zu

lassen, wie das in vielen gescheiten Büchern nachzulesen ist, gemäss neuerer

Forschungen aus dem 18. Jahrhundert. Zwar werden die Gelehrten noch lange

darüber streiten, wo die Reste der pompösen Villa Lucianius des römischen

Arnaud II. de Pontac

13

Staatsmanns und Poeten Ausonius auszubuddeln seien. Im heutigen Saint-

Emilion schlummern sie kaum und taugen darum nicht für einen Beweis dafür,

welch grossartige Weine das Städtchen schon damals erzeugt haben soll.

Dichtung und Wahrheit

Ausone ging in die Bordelaiser Geschichte ein, weil er «Oh Vaterland, berühmt

für seine Reben» in eine Tontafel ritzte oder in Pergament giessen liess oder was

auch immer und so ganz nebenbei anmerkte, neben einigen Hundert Hektar

Agrarland auch rund 25 Hektar Weinberge besessen zu haben. Was nicht viel

heissen will: Kein echtes römisches Landgut verzichtete auf einen solchen,

denn mit Wein liess sich Mehrwert scheffeln, was Diodorius von Sizilien schon

im ersten vorchristlichen Jahrhundert zu folgender Anmerkung veranlasste:

«Das gierige Naturell vieler römischer Händler nutzt die Leidenschaft aus, die

der Gallier für den Wein besitzt; auf Booten, die dem Lauf der schi

ffb

aren Flüsse

folgen, oder auf Wagen, die über die Ebene rollen, transportieren sie ihren Wein

und machen unglaubliche Gewinne. Sie gehen gar so weit, eine Amphore gegen

einen Sklaven einzutauschen, so dass der Käufer also auf seinen Diener verzich-

tet, um das Getränk bezahlen zu können.»

Decimus Magnus Ausonius, ein römischer Gelehrter, Politiker und Dichter,

kam um 310 in Bordeaux auf die Welt (andere Quellen sprechen von Vasate,

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15

Ausone und die Römer Geschichte

Bazas) und starb nach langer Karriere um 395 auf dem Landgut seiner Familie

in der Nähe von la Réole im Süden der Gironde . Mit Saint-Emilion verband ihn

so gut wie gar nichts. Die Legende, er habe dort ein Weingut besessen, entstand

im 17. oder 18. Jahrhundert, und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,

dass bei der Geschichtsinterpretation merkantile und chauvinistische Interes-

sen überwogen. Hier die Fakten: Ausone erwähnt in einer seiner Schriften eine

Villa namens Lucaniacus, «die mit einem Palast aus Rom rivalisieren kann» und

von Condat aus mit dem Maultiergespann zu erreichen sei. 1806 publizierte der

Lokalhistoriker Suffrein eine Geschichte von Libourne, das er zum alten Condat

machte. Der Name bezeichnet im Gallischen einen Ort, der an einem Zusam-

menfluss liegt: Heute sind rund 100 verschiedene Condate aus der damaligen

Zeit bekannt, darunter die heutigen Cognac und Angers. Libourne fehlt in der

Liste. Der magere Beweis veranlasste Suffrein dazu, Ausone‘s Villa in Saint-Emi-

lion anzusiedeln, wo es tatsächlich Funde aus gallo-römischer Zeit gibt. Doch

nachdem Archäologen in der Nähe von Saint-André / Montagne auf die Funda-

mente einer grossen Römervilla stiessen, wurde Suffreins These als pure Er

fi

n-

dung verspottet. Forscher streiten bis heute darüber, welche Ausgrabungen

Ausone zuzuordnen seien, der mehrere Güter um Bordeaux und Saintes besass,

aber einen Grossteil seines Lebens in römischen Zentren wie Mailand und Trier

verbrachte. Ob Suffrein, der mit seiner These ja vor allem die Wichtigkeit von

Libourne schon zur Römerzeit beweisen wollte, von Jean Cantenat beeinflusst

wurde, der sein Gut mit dem unaussprechbaren Namen Rocblancan etwa 1781

in Ausone umbenannte, oder ob im Gegenteil der Küfer und Weinbauer sich an

den Forschungsergebnissen des Lokalhistorikers und Amateur-Archäologen

inspirierte, werden wir wohl nie erfahren. Sicher ist: genau zu der Zeit erhalten

auch andere Güter der Region (Pétrus, Conseillante, Beauséjour) klingendere

(und verkaufsfördernde) Namen. Dieser kleine Exkurs soll nicht etwa als An-

klage der Geschichtsfälschung verstanden werden, sondern nur illustrieren, wie

nahe Dichtung in Wahrheit in Bordeaux oft beieinanderliegen.

Weil der wichtigste Atlantik-Hafen des französischen Südens in Bordeaux

zu liegen kam, bestimmt er bis heute dessen Geschicke, und Bordeaux wurde

zur nördlichsten Zone des Südwestens, in der Anbau von rotem Spitzenwein

noch klappte. Denn Bordeaux liegt am Atlantik und nicht am Mittelmeer und

schon gar nicht am Amazonas, allen gegenteiligen Ansichten zum Trotz. Was

ein echter Bordelese sein will, geht nie ohne Mütze und Schirm spazieren, von

den Bordelesinnen gar nicht zu sprechen, die ständig auf der Hut sind und

meist darunter und nie durch die Stadt gehen, ohne die Röcke zu straffen: Hätte

Billy Wilder «Some Like it Hot» 1959 in Bordeaux gedreht statt in New York,

hätte er die hübschen Knie der Monroe auch ohne Metro-Lüftung entblössen

lassen können. Denn hier faucht der Westwind und bringt Regen, Stürme und

Sommergewitter sind legendär, das Wetter ist mitunter so launisch, dass der

16

Geschichte Schmelztiegel Bordeaux

Quecksilber Schluckauf kriegt, und ohne Wetterbericht weiss man nie, ob man

ein T-Shirt umschnallen muss oder einen Schafwoll-Pullover, im Hochsommer

wie im tiefsten Winter. «Ein echter Bordelese», brachte mir mit erhobenem

Zeigefinger kein Geringerer als Jacques Chaban-Delmas bei, «geht nie ohne

Schirm spazieren.» Ich tat das doch und stellte mich zum Interview-Termin

beim legendären früheren Bürgermeister der Stadt bis auf die Haut durchnässt

ein und tropfte während des ganzen Gesprächs wie frische Wäsche auf das

gewichste und gebohnerte Rathaus-Parkett. Am 4. August 2003 schnellte das

Thermometer hier zwar auf übermütige 40,7 Grad Celsius. Am 8. August 1924

blieb es jedoch faul auf 1,5 Grad sitzen.

Aber wo Mehrwert winkt, führt auch ein Weg, selbst aus dem grössten Klima-

Schlamassel. Die legendären Terroirs des Bordelais hat der Mensch hervorge-

schaut wie Moses Gott in Manns Trilogie «Joseph und seine Brüder» und ihnen

so zur Existenz verholfen. Findige Köpfe haben das Terroir den Bedürfnissen

angeglichen und sich gleichzeitig diesem angepasst (die längere Version liest

sich etwa so: Nachdem Armenier oder Griechen oder Mesopotamier oder wer

auch immer die Rebe, eine Schlingpflanze aus dem schattigen Wald, an die

basischen Lehm-Kalk-Böden und die brennende Sonne gewöhnt hatten, damit

sie Trauben ergibt, aus denen Wein gepresst werden kann, passten die Gallo-

Römer, die mit Weinbau am rechten Ufer begonnen hatten, aber auch diesseits

des Flusses Wein gewinnen wollten, die Pflanze wieder an die sauren Böden

und das feucht-fröhliche Klima des linken Garonne-Ufers an). So haben sie

das Terroir im weitesten Sinn geschaffen, Terroir, gemacht aus Zeit und Raum,

Terroir, gebaut aus Geschichte und Natur, Terroir, untrennbar mit Mensch und

Schicksal verbunden.

Schmelztiegel Bordeaux

Wer den tausendjährigen Stammbaum eines reinrassigen Bordelesen unter-

sucht, kommt ein zweites Mal auf die Welt. Die Bituriker, die der Legende nach

Burdigala gegründet und die Vitis Biturica eingeführt haben sollen, die Urmut-

ter des Cabernet, sind nicht die einzigen Blutspender des Bordeaux-Archetypes.

Novempopulie hiess die römische Provinz des Südwestens. Neun Völker sollen

da aus und ein gegangen sein. In Tat und Wahrheit waren es nicht neun, son-

dern fast dreissig Stämme, die mehr oder minder freiwillig den römischen Staat

akzeptierten und damit fast automatisch römische Gene: Liebe ist blind, nicht

rassenrein. Im Lauf der Jahrhunderte gesellten sich Westgoten und Sarazenen

dazu, später wanderten Briten ein, selber ein Gemisch aus Angeln, Sachsen und

Normannen, dazu kamen Juden und Navarresen und Lombarden und Hollän-

der und Iren und Schotten und Hanseaten und Bewohner des Baltikums und

Südseeinsulaner und Nordafrikaner und Senegalesen und Italiener und Spa-

nier und Portugiesen: Bordeaux ist seit 2000 Jahren Handelsstadt, so kosmo-

18

politisch wie Hongkong, Rio und New York zusammen, und war lange ein Mag-

net für alle, die zu Reichtum und Erfolg kommen wollten.

Militärisch hat es Bordeaux nie zu etwas gebracht. Hier dominierte man nicht

mit der Waffe in der Hand, sondern mit Pflugschar und Sichel und Zählrahmen

und Griffel. Die Römer besassen hier nicht einmal eine Garnison. Die lag in

Blavia (Blaye) am rechten Gironde-Ufer. Dem Eroberer passte man sich vorder-

rücks an und machte ihn hinterrücks dekadent. Das düstere Kapitel des Zweiten

Weltkriegs mit U-Boot-Hafen und Deportierbahnhof und Maurice Papon, Gene-

ralsekretär der Gironde von 1942 bis 1944, 1998 in einem aufsehenerregenden

Prozess als Komplize von Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt, und

der Weinwelt, die in Collabos, Emigranten und Dulder zerfiel und wo Männer-

hände Mangelware waren, verspricht unrühmliche Bände, die immer noch da-

rauf warten, gefüllt zu werden: Böse Geister lässt man auch in Bordeaux lieber

in Ruhe und Leichen im tiefen Keller. Doch nie nahm der Ruf wirklich Schaden.

Dem unwirklichen Charme des Weins und seiner Heimat widersteht auch der

schwerste Junge nicht, so wenig wie den Reizen eines leichten Mädchens. Bor-

deaux ist eine Stadt, die tagsüber im Sonntagsstaat verkommt und nachts nach

Halbwelt duftet wie jenes nach betörendem Parfum.

Wenn Wein zum Trumpf geworden ist, der sticht und jedes Spiel für sich ent-

scheidet, haben die Bordeleser, (die lange keine Frau im Keller duldeten, weil der

19

Rebensaft sonst sauer wurde, ihr Geld aber nur zu gerne im Bordell verprassten

und im 1738 erbauten Stadttheater, das schon 17 Jahre später wieder abbrennen

sollte, was den Bau des heutigen Grand Théâtre durch den Architekt Victor Louis

erlaubte, eine der Sehenswürdigkeiten der 2007 als Kulturerbe der Menschheit

klassierten Stadt, so lauthals ihre unzweideutigen Geschäfte abwickelten, die

meist im Alkoven des Chambre Séparée endeten, dass die wenigen echten Kul-

turliebhaber den Intendanten des Königs dazu brachten, 1746 in Bordeaux den

ersten öffentlichen Park oder Jardin Public Frankreichs anlegen zu lassen, wo

die gute Männergesellschaft dann endlich unter freiem Himmel oder im Schat-

ten von Atlaszedern schwadronieren konnte) – wenn Wein zum Trumpf gewor-

den ist, sagte ich, haben die Bordelesen dies ausgerechnet einem Weibsbild zu

verdanken: Aliénor von Aquitanien. Die Enkelin von Wilhelm dem Troubadour,

Herzog von Aquitanien, Gattin des französischen Königs Louis VII., von dem

sie sich scheiden liess, Kreuzfahrerin und blutschänderische Geliebte ihres

Onkels Raymond von Poitiers, ehelichte 1151 den zehn Jahre jüngeren engli-

schen Thronfolger Henri II. Plantagenet, dem sie acht Kinder schenkte, darunter

Richard Löwenherz und Johann ohne Land, die Ivanhoe-Fans aus Walter Scotts

Ritterroman kennen, bevor sie einen Komplott gegen den Gatten anstiftete und

dafür zehn Jahre in Festungshaft verbrachte. Um die resolute Dame stricken

sich zahlreiche Legenden. Wichtig ist für uns nur eine, und die ist nachweislich

20

Geschichte The New French Claret

echt: Dank ihr kam Bordeaux für 300 Jahre unter englische Herrschaft, wurde

so zum Weinkeller des Inselreichs aufgerüstet und schüttete in den besten Jah-

ren die heutige Jahresproduktion der Schweiz aus dem und über den Ärmel.

Gep

fl

anzt wurde die Rebe weiter in den sogenannten Palus, dem fruchtba-

ren Schwemmland entlang der Garonne, die sich im Westen der Stadt mit der

Dordogne verbündet, an welche bei Libourne die Isle Anschluss gefunden hat.

An Wasser fehlt es wirklich nicht im Land. Nicht den grössten Terroirs der Welt,

sondern diesen nach heutiger Ansicht für Spitzenwein eher ungeeigneten, im

Rhythmus der Gezeiten pulsierenden, fetten Böden und seinem regnerischen

Atlantikklima hat Bordeaux seinen Ruf zu verdanken. Womit einmal mehr er-

wiesen ist, dass Terroir mit Handelspolitik und verkehrsstrategischer Lage nicht

weniger zu tun hat als mit Geologie und Klima.

Die Weine dieser Böden waren von durchscheinender, klarer, hellroter Farbe

wie praktisch alle im Kulturraum, den wir heute Frankreich nennen, erzeugten

«Rotweine» bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Engländer nannten sie Claret, in

Britannien bis heute Synonym für Bordeaux. Nicht einmal besonders elegant

oder ra

ffi

niert waren sie, wie man uns das hie und da weismachen will, sondern

von kräftiger Konstitution, damit sie die lustige Schifffahrt einigermassen heil

überstanden und erst beim Käufer sauer wurden, und mit grosser Sicherheit

leicht süss und prickelnd, wie Weine noch heute werden, wenn man sie sich sel-

ber überlässt, wie man das damals machte und mochte. In den wenigen histo-

rischen Quellen, die Wein mit Herkunft zitieren (Andely, Rabelais, Villon), ist bis

Ende des 16. Jahrhunderts nie von Bordeaux die Rede.

The New French Claret

Auf die Idee des Grand Vin, der sich vom gewöhnlichen Rebensaft unter-

scheidet wie der Prinz vom Bettelknaben, kamen die Besitzer einer Flur namens

Ho Brian (Haut-Brion) im Süden der Stadt Bordeaux zwischen 1550 und 1650,

und für diesen Geistesblitz sollte ihnen jeder halbwegs dankbare Bordeaux-

Freak eine Kerze stiften. Natürlich dachten die diversen Jean und Arnaud de

Pontac (in Bordeaux wie anderswo galten Vornamen damals gleich für mehrere

Generationen, was Quellenstudium besonders spannend macht) nicht an die

durstige Nachwelt, sondern vorab ans eigene Portemonnaie und ans wirtschaft-

liche Überleben. Denn 1492 strandete Kolumbus auf den Bahamas, 1519 machte

Magellan sich auf zur ersten Weltumsegelung, und 1582 schrieb der deutsche

Arzt und Naturkundler Leonhart Rauwolf im über 500 Seiten starken Band des

Berichts seiner Orientreise über türkische Trinkgewohnheiten auf Seite 105:

«Under anderen habens ein güt getränck/welliches Sie hoch halten/Chaube

von jnen genennet/das ist gar nahe wie Dinten so schwartz/unnd in gebres-

ten/sonderlich des Magens/gar dienstlich.» 1550 öffnete das erste Ka

ff

eehaus

in Istanbul, in Venedig begann die Mokka-Kocherei um 1600, und Säcke vol-

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I

wartegg.ch

Das Bio-Château

am Bodensee

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ler «Chaube»-Bohnen wurden um 1650 zum ersten Mal in den Hafenregistern

von London und Marseille aufgeführt. Was der beflissene und um Exaktheit

bemühte Rauwolf auch nicht verschwieg: Bei den Türken galt Kaffee als Ersatz

für Wein, dessen Konsum, von kurzen Perioden der Trinkfreiheit abgesehen, im

ganzen weiten Osmanischen Reich unter Strafe stand.

Wenn die Bordelesen im Allgemeinen, die seit gut 300 Jahren Rendite aus

dem Weinbau zogen, und die de Pontac im Besonderen, die dringend auf diese

angewiesen waren, denn sie gaben mit einer Hand aus, was sie mit der anderen

einnahmen, der aufkommenden Konkurrenz die Stirn bieten wollten, mussten

sie sich wohl oder übel etwas einfallen lassen. Ihre kommunen Weine, die nur

darum Erfolg hatten, weil A) der Genuss von Wasser so gefährlich war, dass man

dieses mit Wein desinfizieren musste und B) allen anderen Rebensäften aus den

umliegenden Gebieten und dem übrigen Südwesten bis Weihnachten der Zu-

gang zum Hafen verwehrt war, hielten dem Vergleich mit anderen, meist kräfti-

geren und transportfähigeren Getränken wie Kaffee, Tee, Schokolade nicht ewig

stand und schon gar nicht dem Branntwein und der feurigeren Konkurrenz aus

Portugal, mit dem England schon seit den Windsor-Verträgen von 1386 militäri-

sche und wirtschaftliche Zusammenarbeit pflegte, oder Spanien, dessen «Sack»

aus Jerez durch Händler der Vintner‘s Company in London ab 1565 vertrieben

wurde. Lässt Shakespeare Falsta

ff

Bordeaux trinken? Denkste! Der Schürzen-

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jäger deklamiert im 1597 verfassten Schauspiel Henry IV in der dritten Szene:

«Ein guter Sherry steigt ins Hirn und wärmt das Blut». Von Claret keine Rede!

Ein Erfolgsprodukt stampft man nicht einfach so aus dem Boden. Man ana-

lysiert vorrangig Produktionsbedingungen, Markt und Absatzmöglichkeiten.

Entsprechen die Voraussetzungen nicht den Bedürfnissen des Konsumenten,

investiert man in geschicktes Marketing. Man peilt Multiplikatoren an, Leute,

die den Zeitgeist schmieden, lässt ihnen das Produkt zur Probe zukommen,

lädt sie zu einem guten Essen ein oder zum Bräunen auf die Jacht. Genau das

haben die de Pontac und deren Nachfahren mit Geschick getan. Sie haben die

natürlichen Voraussetzungen analysiert und daraus das Beste gemacht. Weil sie

Kieshalden besassen anstelle der fruchtbaren Sedimente entlang des Garonne-

Ufers, holten sie diese einfach zu jenen, verwendeten Flussschlick zum Verbes-

sern der Schotterböden (wer glaubt, die Rebe wachse allein auf Stein, beginne

noch einmal von vorne) und legten darauf ihre Rebzeilen an. Der Rebe schien

das zu bekommen: doch entsprach das Resultat den Erwartungen?

Nach langen Jahren des Pröbelns und Selektierens war der Wein, der daraus

resultierte, zwar tatsächlich von roter Farbe, doch leider auch ziemlich herb

und eckig und gar nicht süss und sü

ffi

g. Und er duftete ziemlich eigenartig –

im wahrsten Sinn des Wortes. Der Londoner Marine-Generalsekretär und Par-

lamentarier Samuel Pepys kritzelte 1663 in sein viel zitiertes Tagebuch nicht,

Château Calon Ségur

24

Geschichte Neuer Luxus

er habe einen Wein getrunken, der besser schmecke als alle anderen, sondern

einen Wein, der einen noch nie angetro

ff

enen, guten und sehr besonderen Ge-

schmack habe (drank a sort of French wine, called Ho Bryan, that hath a good

and most particular taste that I never met with), und zwischen den Zeilen liest

man Erstaunen und eine Unze Unsicherheit, so im Stil von: «Schmeckt schon

seltsam, das Ding, doch wenn andere das mögen, muss ich daran wohl auch

Gefallen finden.» Doch die Fluren und Äcker, die als Mitgift an die Pontac kamen,

waren nicht vom Fleck zu bewegen, die neuen Anbautechniken entwickelt und

die geeigneten Reben selektiert und gepflanzt und der Pfändungsbeamte stand

vor der Tür. Da erklärte man einfach die Not zur Tugend und machte den Nach-

teil zum Vorteil. Undurchsichtige Farbe und Gerbstoffgeschmack? Etwas für

Männer von Welt und erst noch viel haltbarer als die rosa Tunke der Konkur-

renz, besonders, wenn man den Wein in Glasflaschen füllte, deren Produktion

sich ab dem 16. Jahrhundert schrittweise verbesserte (das Kellerbuch des engli-

schen Königs Charles II. aus dem Jahre 1660 belegt den Kauf von 169 Flaschen

hobrion, zum Preis von 21 Shilling 4 Pennies die gut gefüllte Flasche), diese

mit einem Korkstopfen zupfropfte, dessen Gebrauch auch langsam in Mode

kam, etwas reifen liess und in dünnwandigen venezianischen Kristallgläsern

auftischte statt in Trinkhörnern, Zinntassen oder Lederbechern des gemeinen

Volkes. Liess man ihn etwas reifen, entwickelte der neue Wein nach und nach

erstaunliche Geschmeidigkeit, ausgewogenen Geschmack und ein umwerfen-

des Bukett, wie man das noch nie geschnüffelt hatte. Und damit der Wein auch

garantiert nicht verwechselt werden konnte und zur eigentlichen Marke wurde,

benannte man ihn nach seinem Produzenten und dem Ort seiner Herkunft und

machte ihn endgültig zum Luxusprodukt, indem man geschickt suggerierte, er

sei von hoher Abstammung und erblicke in einem Schloss uralten Adels das

Dämmerlicht des Kellers. Doch davon etwas später.

Nach dem Ende des englischen Bürgerkriegs (1642–1650) wurde London zur

intellektuellen und kulturellen Kapitale Europas und lief damit Paris den Rang

ab. Nicht einmal die Pest, der 1665 rund ein Fünftel der Bevölkerung der Stadt

zum Opfer fiel, und die riesige Feuersbrunst im September 1666, die zwar wenig

Menschenleben forderte, aber riesigen Sachschaden anrichtete, beeinträchtig-

ten diese Entwicklung: London war und blieb in. Kurz nach der Feuersbrunst

eröffneten die Pontac in der Kapitale ein Gasthaus namens Pontac's Head, das

sich rasch zum besten Speisehaus der Stadt mauserte. Sie liessen französische

Spezialitäten und eigenen Wein auftragen, und bald ging dort alles ein und aus,

was Rang und Namen hatte. Jonathan Swift beklagte sich zwar darüber, dass der

Wein mit sieben Shilling pro Flakon viel zu teuer sei. Doch andere Intellektuelle,

darunter der Philosoph John Locke, wurden zu eigentlichen Werbeträgern der

Marke. Locke stattete Haut-Brion 1677 einen Besuch ab, nahm dessen Terroir

unter die Lupe, studierte Anbautechniken und versuchte dem Geheimnis auf

Château Lafaurie-Peyraguey

Sauternes

1945

Château Lafaurie-Peyraguey, Sauternes, 1945

Degustationsnotiz von René Gabriel:

mitteldunkel leuchtendes Gold, frisch gepflückte Aprikosen,

Caramel, Orangenschalen, Butterscotch.

Ausstellung: 10. bis 24. Mai 2017, Atelierbesuche auf Anfrage.

Pierre Aerni, Burgstrasse 4, CH-8604 Volketswil, e-mail: [email protected]

www.sauternes-art.ch

sauternes-art.ch

Degustationsnotizen-Metamorphosen

27

Gründerjahre Geschichte

die Spur zu kommen, warum Pontacs Weine so besonders schmeckten, «dass

reiche Engländer dafür zu jedem Preis bestellen würden». Er hielt weiter fest:

«Der Wein von Pontac, der so begehrt ist in England, wird auf einer kleinen An-

höhe gemacht, der in westlicher Ausrichtung liegt. Er besteht aus nichts ande-

rem als aus weissem Sand, gemischt mit kleinen Kieseln. Man könnte denken,

er sei zu arm, um irgend etwas gedeihen zu lassen.» Und plötzlich wollten alle

davon und die de Pontac konnten den Ho Brian zehn- oder zwanzigmal teurer

verkaufen als gewöhnlichen Claret und endlich die Gläubiger bezahlen und sich

eine jüngere Kurtisane leisten.

Doch die Konkurrenz schläft nie. Was einem de Pontac recht, war einem de

Ségur, de Rauzan oder de Lestonnac heilig, und so lösten die Bordeleser Gross-

bürger, die alle auch Reeder und Händler waren und oft Advokaten oder Notare

und Bankiers und immer Stadtparlamentarier, denn nur so hatte man das Sa-

gen, eine regelrechte Anbauschlacht in Bordeaux aus. Und als die Kieshalden im

Südwesten, Westen und Nordwesten der Stadt aufgebraucht waren (dem heu-

tigen Pessac-Léognan), die sich für die Produktion dieser neuen Art des franzö-

sischen Weins besonders zu eignen schienen, den die Briten New French Claret

nannten, vereinnahmte der Bordelaiser Geldadel einfach die von den Hollän-

dern trockengelegten ewigen Jagdgründe des Médoc. Dort waren die flachen

Kuppen aus Kies, der zu Urzeiten von Fluss Garonne aus den Pyrenäen ange-

schleppt worden war, besonders zahlreich, die aufgrund ihrer sanften Rundung

und ihrer gut filtrierenden Böden den Wasserhaushalt optimal regulieren (das

heisst, dafür sorgen, dass die Wurzeln der Rebe nicht im zu feuchten Grund ver-

faulen und aufgrund der Atlantikwitterung auch nicht unter Trockenheit leiden,

von einigen Tagen oder Wochen zwischen Mitte Juli und Mitte August abgese-

hen, was genau zu der Reifeverzögerung führt, die mit zum Geheimnis eines

grossen Bordeaux gehört). Dass man, um zu den plötzlich so kostbar geworde-

nen Böden zu kommen, auch mal mit ziemlich unlauteren Methoden flirtete,

zeigt das Beispiel von Pierre de Mazure de Rauzan, der als Gründer, Verwalter

oder Besitzer auf Gütern wie Latour, Pichon Longueville, Rauzan Gassies und

Rauzan-Ségla mitmischte. Er lieh Kleinbauern scheinbar wohlwollend Geld,

und wenn diese nicht zurückbezahlen konnten, strich er ihre Ländereien ein.

Ein anderer illustrer Gutsbesitzer, Nicolas Alexandre de Ségur, der «Prinz der

Reben», machte seine Weine Latour, Mouton, Calon und Lafite ab 1716 am Hof

des französischen Königs bekannt: Mittelsmann war der Marechal de Richelieu.

Lafite galt als Medikament gegen Gallensteine. Die Legende will ferner, dass der

Marquis de Ségur seine Weste mit geschliffenen Médoc-Kieseln schmückte statt

mit Edelsteinen, um zu demonstrieren, woher sein Reichtum kam. Regelmässi-

ger Konsument seiner Weine war auch der erste britische Premierminister Sir

Robert Walpole, was dafür sorgte, dass die de Ségur-Weine in London Erfolge

feierten. Zwischen 1705 und 1711 wurde in der 1667 durch den Journalisten

28

Henry Muddiman gegründeten und noch heute existierenden Zeitung «Lon-

don Gazette» Kaperware zur Versteigerung ausgeschrieben, darunter ab dem

22. Mai 1707 hunderte von Barriques Haut Brion, Margaux, Latour und Lafite, die

alle stolze Preise erzielten, die ein Mehrfaches über denen einfacher «Clarets»

lagen. Kein Wunder, suchten die ortsansässigen Händler nach preiswerteren

Alternativen. Weil die vier oben genannten Spitzenweine des Jahrgangs 1727

fast unbezahlbar waren, machte ein Bordeleser Makler in einem Brief an den

Kellermeister des britischen Thronfolgers einen Ersatz mit folgenden Worten

schmackhaft: «Noch nie habe ich einen so guten Château d'Issan verkostet wie

in diesem Jahr. Es handelt sich wirklich um Wein voller Charme, von dem ich

dem Prinzen gerne zukommen lassen möchte.»

Von da weg wurden die neuen Bordeaux aus den Märchenschlössern von

Bordeaux als Statussymbol der Schönen und Reichen gehandelt. In der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte Kaiser Franz-Joseph von Österreich-

Ungarn zu den Liebhabern von Issan, und für den Botschafter und späteren

US-Präsidenten Thomas Jefferson konnte es «keinen besseren Bordeaux geben

als einen Margaux 1784». Château Margaux wurde von Rossini besungen und

von Engels getrunken, der auf die Frage von Eleanor, der Tochter von Karl Marx,

die wissen wollte, was für ihn der höchste Ausdruck des Glücks sei, geantwortet

haben soll: ein Château Margaux 1848.

Stadt Bordeaux

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Dreieckshandel

Der «Vignoble Bordelais», wie wir ihn heute kennen, mit seinen grossen his-

torischen Marken, ist faktisch im Laufe des 18. Jahrhunderts entstanden. Hin-

weise von Gütern, die behaupten, vor 1650 Spitzenwein vertrieben zu haben,

sind reine Spekulation oder gehören ganz ins Reich der Fabel. Zuerst breitete

dieser Rebbau der neuen Art sich über die besten Böden der Halbinsel des

Haut-Médoc aus, oder genauer gesagt, über das nur ein paar Kilometer breite

Band entlang der Gironde, wo die besten Kiesböden liegen, um Margaux und

seine Satellitengemeinden, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin de

Cadourne, Moulis, Listrac, Saint-Laurent. Etwas später entwickelte er sich nach

dem Vorbild des Médoc auch im Libournais (Fronsac, Saint-Emilion, Pomerol),

dessen Weine dank einiger tüchtiger Handelsmänner der Stadt Libourne vor

allem im Norden Frankreichs und im Benelux-Raum Absatz fanden. Der auf

dem Weltmarkt agierende Bordeleser Handel interessierte sich erst Ende des

19. Jahrhunderts für diese Ecke, als Wein aus dem Médoc und den Graves

aufgrund der Reblauskrise Mangelware wurde: Auf den Kalkböden von Saint-

Emilion hielt die Rebe dem tückischen Schädling etwas länger stand, und in

Pomerol machte erst die Drainage des Plateaus, das im Winter oft knietief unter

Wasser stand, Spitzenweinbau auf breiterer Basis möglich. Motor dieser rasan-

ten Entwicklung war der durch den «Dreieckshandel» mit den Kolonien reich

30

Château Gruaud Larose

31

Dreieckshandel Geschichte

gewordene Bordeleser Geldadel. Ich habe schon einmal angedeutet, dass Ver-

gangenheitsbewältigung nicht gerade die Stärke der Bordelesen ist. Ein Kapitel

fehlt in vielen Abhandlungen über die Bordeaux-Geschichte oder wird gerade

mal gestreift: Das unrühmliche Kapitel des Sklavenhandels. Bordeaux gehörte

mit Liverpool und Nantes lange zu deren wichtigsten Motoren. Dabei ging der

gewiefte Handelsmann wie folgt vor: Er suchte Kapital zusammen (wie bereits

erwähnt, waren viele Bordeleser Bürger im Nebenberuf Bankier), kaufte oder

charterte ein paar Schiffe, liess diese in Bordeaux mit Waren (Wein) beladen,

schickte diese in die weite Welt, investierte den Gewinn in «Schwarzes Elfen-

bein» aus Afrika, das er in die Kolonien bringen und dort gegen «Kolonialwaren»

eintauschen liess, Kaffee, Kakao, Zucker, die den Weg zurück nach Bordeaux

fanden. So strich er nicht nur grösseren Gewinn ein, sondern machte sich auch

nur indirekt die Hände schmutzig. So manches Weingut wurde mit Kapital aus

der Taufe gehoben, das dank des Sklavenhandels gescheffelt worden war, und

der im bordeauxnahen Labrède residierende Philosoph Montesquieu wusste

aus erster Hand, wovon er sprach, wenn er aus der Feder laufen liess: «Der Schrei

für die Sklaverei ist der Schrei nach Luxus und Genuss, nicht der nach ö

ff

entli-

cher Glückseligkeit.» Doch in vielen gescheiten Büchern liest sich dieses Kapitel

etwa folgendermassen: Im 18. Jahrhundert wurde Bordeaux durch den Handel

reich, zog zahlreiche Immigranten aus allen möglichen Ländern an, England,

Irland, Skandinavien, Deutschland, der Schweiz. Diese liessen sich meist im

Quartier der Chartrons (Kartäuser) nieder wie Generationen von Einwanderern

vor ihnen: Ursprünglich ein Sumpfgebiet ausserhalb der eigentlichen Stadt,

wurden die Chartrons mit ihren Kellern, die es ermöglichten, Fässer direkt vom

Keller auf die Frachter zu rollen, bereits ab dem späten Mittelalter zum traditio-

nellen Weinhändlerquartier, und das blieb bis in die 1980er Jahre. Bordeaux

wuchs rasant und platzte bald aus allen Nähten, wurde zur drittgrössten Stadt

Frankreichs (hinter Paris und Lyon) und leistete sich eines der schönsten – und

aus heutiger Sicht besterhaltenen – Stadtensembles des 18. Jahrhunderts.

Während Jahrhunderten hatte Bordeaux Scharmützel und Feldzüge und

Kriege schadlos überstanden oder kam mit einem blauen Auge davon. Zu wich-

tig war die strategische Lage, zu gross der Einfluss der Bürger, zu viel Kapital

stand auf dem Spiel. Da verzieh man Bordeaux alles. Während der Fronde ab

1648 war Bordeaux Sponsor und Bastion dieses Aufstands gegen den Macht-

hunger der zunehmend absolutistischer regierenden französischen Krone. Die

Kapitulation der Stadt am 3. August 1653 setzte der Protestbewegung o

ffi

ziell ein

Ende. Trotz einiger Strafaktionen – der regierungstreue Bernard de la Nogaret

de la Vallette, Duc d'Epernon, Besitzer von Beychevelle, liess das Schloss des

Aufwieglers Blaise de Suduirault in Schutt und Asche legen, doch es ist bis heu-

te nicht ganz klar, ob es sich dabei um eine private Abrechnung handelte oder

eine politische – blieb der Bordeleser Handelsadel davon so gut wie verschont

32

Geschichte Märchenschlösser

und pflanzte und presste und prasste fröhlich weiter. Auch in der französischen

Revolution setzten die Abgeordneten der Gironde auf das falsche Pferd (doch

wer setzte in dem blutigen Durcheinander schon auf das richtige), sie wurden

zu Feinden der jungen Nation deklariert und um einen Kopf kürzer gemacht.

Es kam zu zahlreichen weiteren Hinrichtungen in Bordeaux. Wer dem Schafott

entgehen wollte, musste das Land verlassen und akzeptierte die Enteignung.

Ein Grossteil der Güter kam unter den Hammer. Doch aus heutiger realpoliti-

scher Sicht war auch die Revolution nicht mehr als eine Zäsur: sie ermöglichte

eine Blut- und Kapitalauffrischung, denn viele Güter wurden während der

Restauration von einer neuen Adelskaste erworben. In den Jahren nach dem

Wiener Kongress kam so mancher Bürger rasch zu Reichtum, leistete sich als

Erstes ein Adelspatent (solche wurden von der immer in Geldnöten stecken-

den, wieder eingesetzten französischen Krone im Multipack kommerzialisiert)

und als Krönung der Karriere und äusseres Zeichen für Macht und Erfolg ein

echtes Château, natürlich umgeben von Reben. Der (neureiche) Bankier oder

Geschäftsmann löste den alten Bordeleser Geldaristokraten ab, der im 17. und

18. Jahrhundert auch weinbaumässig das Sagen hatte und sich als Händler,

Notar, Arzt oder Handelsmann immer auch einen Sitz im Stadtparlament er-

kaufen musste, erbte er diesen nicht vom Vater oder Onkel. Das war für einen

Bordeaux-Bürger erster Klasse genauso obligatorisch wie vor sehr langer Zeit die

Ordonnanzpistole für den Schweizer, der zur guten Gesellschaft zählen wollte.

Märchenschlösser

Nun gehen einige grosse, bekannte Weinbaubetriebe wie Lafite, Latour oder

Margaux tatsächlich auf mittelalterliche Herrschaftssitze zurück (Seigneurie

heisst das auf Französisch, eine Art Verwaltungsbezirke, in denen der lokale Herr

Recht sprach und das Sagen hatte). Die meisten davon besassen auch ein altes,

meist baufälliges Schloss, oder besser, eine Burg, denn ein Château (Kastell!)

ist per Definition kein Wohngebäude, sondern zuerst einmal eine militärische

Verteidigungsanlage. Bewohnt waren diese finsteren, feuchten Steinpaläste mit

ihren dicken Mauern und den schiessschartengrossen Fenstern schon lange

nicht mehr oder allenfalls vom Personal. Ab der Renaissance wichen die alten

Châteaux der komfortableren Villa im italienischen Stil, die man Maison Noble

nannte. Der eigentliche Stammsitz verkam zum Symbol für alte Abstammung

und hohen Adel. Eines der ersten eigentlichen Weinschlösser ist Haut-Brion.

Die de Pontac errichteten es im Jahr 1550 als Landsitz, als Sommerresidenz, als

Symbol für Besitz und Reichtum und vielleicht gar für den Weinberg, der rings-

um lag. Doch das Bordeleser Weinschloss, wie es vor allem im Médoc steht, ist

eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Je

ff

erson spricht 1787 selbst von hautbrion

noch ganz ohne Château und erwähnt nur zwei solche: Château de la Fite und

Château Margau, beides echte alte Herrensitze. Selbst La Tour, ebenfalls eine

33

Klassengesellschaft Geschichte

alte Seigneurie, musste noch auf den Schlosstitel verzichten und war einfach ein

Cru, ein Gewächs. Viele «Schlösser», darunter das von Latour, wurden erst nach

der o

ffi

ziellen Klassierung von 1855 errichtet, von der gleich die Rede sein wird:

Erst nach dieser (in der alle Güter noch ohne Château aufgeführt werden) wird

der Begriff für ein Weingut zum unerlässlichen Präfix und ein echtes solches

zum wichtigsten Imagegeber. Erbauer der mehr und meist minder geschmack-

vollen Dinger waren die neuen Reichen, Unternehmer oder Bankiers, die Douat,

Pereire oder Rothschild. Im Architekten Louis-Michel Garros, dem Erfinder aller

möglichen «Neo»-Stilistiken (Neo-Renaissance, Neo-Klassik etc.), der die engli-

scher Gotik ebenso plünderte wie die französischer Renaissance, fanden sie den

idealen Realisator. Erster Schloss-Auftrag von Garros, der sich nach Studien in

Paris 1863 in Bordeaux niederliess, war Fonréaud in Listrac. Zahlreiche weitere

wie Lachesnaye, Malescot-Saint-Exupéry, Lascombes oder Ducru-Beaucaillou

folgten. Garros ist der eigentliche Erfinder des «Weinschlosses», von dem er

später auch um Béziers zahlreiche Varianten erstellte, wo eine andere Kaste

mit Handel von Schnaps und Massenwein praktisch über Nacht zu Vermögen

gekommen war. Er widerlegte mit seiner Interpretation des «Château» klar die

These des anderen grossen eklektischen Architekten der Epoche, Viollet-Le Duc

(dem wir die so umstrittene wie gelungene Renovation von Carcassonne ver-

danken, diesem zu Stein gewordenen Kindertraum einer Ritterburg im Langue-

doc), der in seinem 1858 erschienenen Handbuch zur Architektur monierte,

der Begriff Château sei einzig den Gebäuden des Mittelalters vorbehalten, jede

neuere Form sei als «Maison des Champs» zu bezeichnen, als Landhaus: «Ein

Land, das die Aristokratie abgeschafft hat und damit alle Privilegien, kann nicht

ernsthaft «Schlösser» bauen. Denn was ist ein Schloss angesichts der Aufteilung

eines Gutes anderes als eine Eintagsfliege, ein verschwenderisches Bauwerk,

das mit seinem Besitzer untergeht und nicht die geringste Erinnerung hinter-

lässt.» Wie recht man haben und sich doch ganz und gar täuschen kann!

Klassengesellschaft

Am 18. April 1855 adressierte das Syndikat der Handelsmakler von Bordeaux

einen Brief an die Bordeleser Handelskammer, der mit folgenden Worten be-

gann: «Messieurs, wir hatten die Ehre, am 5. dieses Monats Ihren Brief zu erhal-

ten, mittels dessen Sie uns baten, Ihnen die komplette Liste der klassierten roten

Weine der Gironde zukommen zu lassen sowie die unserer grossen Weissweine.

Um Ihrem Wunsch nachzukommen, haben wir alle nötigen Auskünfte einge-

holt und können Ihnen beiliegende Liste bekannt geben.» Die Liste enthielt 56

Namen von Rotweingütern der Region des (Haut)-Médoc und einen aus den

Graves (Haut-Brion) sowie 21 Namen von (edelsüssen) Weissweinen aus Sau-

ternes und Barsac, die in fünf Kategorien vom 1. bis zum 5. Grand Cru Classé

eingeteilt waren: Es handelt sich um die von Hand geschriebene Urform der

34

Geschichte Klassierung 1855

berühmtesten und ältesten aller o

ffi

ziellen Weinrangierungen: das Klassement

von 1855, anlässlich der Weltausstellung von Paris erstellt und von Staatschef

Napoleon III. verabschiedet. Ein Gut (Cantemerle) ging vergessen und wurde

ein Jahr später hinzugefügt, und ein Gut wechselte 1973 von der zweiten in die

erste Kategorie: Mouton-Rothschild. Sonst wurde diese Einteilung nie geändert:

Wenn sie heute auf 61 Rot- und 27 Weissweingüter angewachsen ist, hat das

mit Gutsteilungen zu tun beziehungsweise der Tatsache, dass einige Güter in

anderen aufgegangen sind.

Die Geschichte der Klassierung allein würde Bände füllen. Halten wir einfach

fest, dass die Katalogisierung der Weine des Médoc plus Haut-Brion in zwei,

später drei, schliesslich fünf Kategorien bereits ab Anfang des 18. Jahrhunderts

gehandhabt wurde. «Gross» (Grand) waren die «Crus» (Gewächse, gemeint sind

Weine, deren Trauben an einem ganz bestimmten Ort wachsen), weil sie sich

qualitativ wie preislich stark von den ordinären Alltagsweinen unterschieden

(die man folgerichtig auch etwa Crus Ordinaires nannte) und einer illustren und

finanzkräftigen Schicht von Käufern vorbehalten waren. Bereits 1723 wurden

die vier heutigen Premiers Crus Margaux, Latour, Lafite und Haut-Brion von

einem englischen Weinhändler als topping growths bezeichnet. Ab 1740 zir-

kulierte eine Liste der weinproduzierenden Gemeinden, die drei Kategorien

kannte: Premier, Second und Troisième Cru. Unter den Premiers finden wir

unter anderem Pessac (bzw. les Crus de Pontac, in der Mehrzahl), Pauillac, Saint-

Julien, Margaux, Sauternes und Barsac. Der weininteressierte französische

Botschafter und spätere amerikanische Präsident Thomas Jefferson besuchte

Bordeaux 1787 und kritzelte eine Liste der besten Weine in sein Tagebuch – mit

drei Kategorien vom Premier zum Troisième Cru. Er wird daher ab und wann als

Begründer des Bordeleser Klassements bezeichnet und bis heute von den paar

Gütern, die er aufführt, als Zeuge dafür zitiert, dass diese schon damals berühmt

und gesucht waren. Das ist auch nicht ganz falsch. Doch es ist kaum denkbar,

dass Jefferson sein Klassement selber erstellte. Dazu fehlte ihm ganz einfach die

Zeit. Jefferson weilte nur gerade drei Tage in Bordeaux. Er kam am 24. Mai aus

Toulouse/Agen/Langon in der Stadt an und reiste am 28. Mai Richtung Blaye

und La Rochelle weiter. Bis ins Médoc ist er vermutlich gar nicht gekommen.

Er gibt an, bei Langon, das in der Nähe von Sauternes liege, wo die besten

Weissweine der Gironde erzeugt würden, die Garonne überquert zu haben, was

ihn automatisch in den Süden der Graves brachte und ihn dazu zwang, min-

destens Preignac und Barsac zu streifen, und er schreibt denn auch: «We find

the plains entirely of sand and gravel, and they continue so to Bordeaux. Where

they are capable of any thing, they are in vines.» (Die gewellten Böden bestehen

ausschliesslich aus Sand und Kies, und das bis Bordeaux. Dort, wo überhaupt

etwas wächst, tragen sie Reben.) Persönlich besuchte er ferner mit Sicherheit

Haut-Brion: Er gibt an, dessen sandig-steinigen Boden unter die Lupe genom-

35

Eric de Rothschild

36

men zu haben, die sich stark von den Kreideböden von «Pontac» unterschieden,